Diskussionsforum (Archiv)
Wie tragfähig sind Holzfaserdämmplatten?
Holzauto (24 Beiträge)am 10.4.13
Plan:
Holzfaserdämmplatten in 80mm Stärke (ggf. 2x 40mm) direkt auf den Sparren im Dachgeschoss verschrauben. Dann Dampfbremsfolie auf die Platten kleben (der Kleber quasi als dritter Mann) und wiederum 20mm Holzfaserdämmplatten, diese dann auch direkt auf den Sparren verschrauben, also durch die Folie und die 80mm Dämmplatten. Das ganze also ohne Balken zwischen der 80mm Dämmung.
1. Sind diese Platten so formstabil das dass funktioniert?
2. Wie schätzt ihr diese Klebegeschichte ein, Pfusch oder Genial?
Holzfaserdämmplatten in 80mm Stärke (ggf. 2x 40mm) direkt auf den Sparren im Dachgeschoss verschrauben. Dann Dampfbremsfolie auf die Platten kleben (der Kleber quasi als dritter Mann) und wiederum 20mm Holzfaserdämmplatten, diese dann auch direkt auf den Sparren verschrauben, also durch die Folie und die 80mm Dämmplatten. Das ganze also ohne Balken zwischen der 80mm Dämmung.
1. Sind diese Platten so formstabil das dass funktioniert?
2. Wie schätzt ihr diese Klebegeschichte ein, Pfusch oder Genial?
DerAchim von www.zimmerei-studt.de (183 Beiträge)
am 10.4.13
Hallo Rainer,
die 80er Holzfaserplatte wird nicht durchbiegen. Sie wird höchstens die Schraube durchziehen und herunterfallen.
Die 20er Holzfaserdämmplatte wird sich wohl durchbiegen.
Bei deinem Stelly-Haus hast du 1m Sparrenabstand, oder?
Ich würde auf jeden Fall Presslatten mit durchschrauben, damit nichts durchhängen kann.
Wenn deine Balkenlage nicht luftdicht ist und du den Spitzboden nicht beheizen willst, wird dir die innere Dämmplatte schimmeln.
Gruß DerAchim
die 80er Holzfaserplatte wird nicht durchbiegen. Sie wird höchstens die Schraube durchziehen und herunterfallen.
Die 20er Holzfaserdämmplatte wird sich wohl durchbiegen.
Bei deinem Stelly-Haus hast du 1m Sparrenabstand, oder?
Ich würde auf jeden Fall Presslatten mit durchschrauben, damit nichts durchhängen kann.
Wenn deine Balkenlage nicht luftdicht ist und du den Spitzboden nicht beheizen willst, wird dir die innere Dämmplatte schimmeln.
Gruß DerAchim
Holzauto (24 Beiträge)
am 11.4.13
lichter Abstand ist zwischen 55 und 63cm.....
was meinst du mit Balkenlage, meine geplante Zwischensparrendämmung, bzw. die db+ ??
wenn ich Presslatten nehme kann ich auch Balken setzen....dann hält die 20mm Platte wenigstens.
ist aber auch echt blöd, nur folie geht nicht wegen Beschädigungen und innerhalb der Folie viel Dämmung geht auch nicht....
was meinst du mit Balkenlage, meine geplante Zwischensparrendämmung, bzw. die db+ ??
wenn ich Presslatten nehme kann ich auch Balken setzen....dann hält die 20mm Platte wenigstens.
ist aber auch echt blöd, nur folie geht nicht wegen Beschädigungen und innerhalb der Folie viel Dämmung geht auch nicht....
DerAchim von www.zimmerei-studt.de (183 Beiträge)
am 11.4.13
Hallo Rainer,
Balken sind waagerecht verlegte und senkrecht zur Längsachse belastete Bauelemente auf zwei oder mehr Auflagern, wie z.B. in einer Holzbalkendecke.
Aus deinen Ausführungen in dem andere Thread habe ich entnommen, dass deine Balkenlage/Fußboden des Spitzbodens nicht luftdicht ist.
Wenn du schon unbedingt die Sparren dämmen willst, würde ich es gleich vernünftig machen, mit Vollsparrendämmung aus MiWo oder Zellulose, von mir aus auch mit Holzflex. Dampfbremse unter die Sparren getackert und dann Bretter oder Latten als Lagesicherung und eventuell UK für späteren Ausbau. Das wär dann immer noch billiger als zwei oder drei Lagen Holzweichfaserplatten und hätte einen viel besseren Dämmwert.
Die DB+ muss dann luftdicht an die PE-Folie aus dem bewohnten Teil der Dachschräge angeschlossen werden.
Da auf dem Spitzboden normalerweise nicht so viel Verkehr ist, hätte ich keine Angst vor Beschädigungen. Sonst würde ich eine Notfallrolle Siga Rissan bereitlegen.
Ich an deiner Stelle würde die Balkenlage bis Oberkante Sparren mit Dämmung auffüllen, eine monolithische Unterspannbahn wie die ProClima Solitex oder die Tyvek ActivMembran über der Balkenlage verlegen und im Randbereich luftdicht mit der PE-Folie aus der Dachschräge verkleben, dann entweder auf oder quer zur Balkenlage aufdoppeln (z.B. 6/8), dazwischen wieder dämmen und dann Rauspund verlegen. Das Dach braucht dann nicht weiter gedämmt werden und du hast viel Geld gespart. Trotzdem hättest du eine aussergewöhnliche aber funktionierende Lösung.
Gruß DerAchim
Balken sind waagerecht verlegte und senkrecht zur Längsachse belastete Bauelemente auf zwei oder mehr Auflagern, wie z.B. in einer Holzbalkendecke.
Aus deinen Ausführungen in dem andere Thread habe ich entnommen, dass deine Balkenlage/Fußboden des Spitzbodens nicht luftdicht ist.
Wenn du schon unbedingt die Sparren dämmen willst, würde ich es gleich vernünftig machen, mit Vollsparrendämmung aus MiWo oder Zellulose, von mir aus auch mit Holzflex. Dampfbremse unter die Sparren getackert und dann Bretter oder Latten als Lagesicherung und eventuell UK für späteren Ausbau. Das wär dann immer noch billiger als zwei oder drei Lagen Holzweichfaserplatten und hätte einen viel besseren Dämmwert.
Die DB+ muss dann luftdicht an die PE-Folie aus dem bewohnten Teil der Dachschräge angeschlossen werden.
Da auf dem Spitzboden normalerweise nicht so viel Verkehr ist, hätte ich keine Angst vor Beschädigungen. Sonst würde ich eine Notfallrolle Siga Rissan bereitlegen.
Ich an deiner Stelle würde die Balkenlage bis Oberkante Sparren mit Dämmung auffüllen, eine monolithische Unterspannbahn wie die ProClima Solitex oder die Tyvek ActivMembran über der Balkenlage verlegen und im Randbereich luftdicht mit der PE-Folie aus der Dachschräge verkleben, dann entweder auf oder quer zur Balkenlage aufdoppeln (z.B. 6/8), dazwischen wieder dämmen und dann Rauspund verlegen. Das Dach braucht dann nicht weiter gedämmt werden und du hast viel Geld gespart. Trotzdem hättest du eine aussergewöhnliche aber funktionierende Lösung.
Gruß DerAchim
Holzauto (24 Beiträge)
am 12.4.13
Hallo Achim,
geplant ist ja die Zwischensparrendämmung, db+ und HFD, nicht nur HFD.
Lieber wäre mir die Balkenlagendämmung allemal, hilft mir aber nicht bei einem zu kalten Spitzboden:
https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/index.php?&d0=0.05&mid0=93&d1=4&mid1=90&d2=7.5&mid2=219&bt=1&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=0
Darüber hinaus noch eine Frage: Der Anschluss db+ an vorhandene PE-Folie (bei Sparrendämmung) geht nicht weil die Folie unter der Fusspfette verläuft (es sei denn ich packe die Fusspfette über die Balkenlage auch ein). Eine Anbindung an die Fusspfette im Bereich der Sparrenauflager sollte doch hinreichend sein?
Gruß
Rainer
geplant ist ja die Zwischensparrendämmung, db+ und HFD, nicht nur HFD.
Lieber wäre mir die Balkenlagendämmung allemal, hilft mir aber nicht bei einem zu kalten Spitzboden:
https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/index.php?&d0=0.05&mid0=93&d1=4&mid1=90&d2=7.5&mid2=219&bt=1&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=0
Darüber hinaus noch eine Frage: Der Anschluss db+ an vorhandene PE-Folie (bei Sparrendämmung) geht nicht weil die Folie unter der Fusspfette verläuft (es sei denn ich packe die Fusspfette über die Balkenlage auch ein). Eine Anbindung an die Fusspfette im Bereich der Sparrenauflager sollte doch hinreichend sein?
Gruß
Rainer
DerAchim von www.zimmerei-studt.de (183 Beiträge)
am 12.4.13
Hallo Rainer,
der Anschluss an die PE-Folie ist in jedem Fall unumgänglich. Wenn die Balkenlage gedämmt ist, kannst du in deiner Berechnung den Wert für die Innentemperatur auf -10 setzen.
Gruß DerAchim
der Anschluss an die PE-Folie ist in jedem Fall unumgänglich. Wenn die Balkenlage gedämmt ist, kannst du in deiner Berechnung den Wert für die Innentemperatur auf -10 setzen.
Gruß DerAchim
Holzauto (24 Beiträge)
am 15.4.13
Hallo Achim,
super Hinweis, Danke!
Ich spiel das nochmal durch und frag dann wieder nach :-)
Gruß
Rainer
super Hinweis, Danke!
Ich spiel das nochmal durch und frag dann wieder nach :-)
Gruß
Rainer
Holzauto (24 Beiträge)
am 15.4.13
Alsooooo,
dann würde ich das so machen:
https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/index.php?&d0=1.2&mid0=36&d1=2&mid1=86&d2=0.02&mid2=7&d3=16&mid3=642&x3=65&lid3=148527465&d4=16&mid4=36&x4=10&lid4=148527465&d5=1.3&mid5=72&d6=8&mid6=377&x6=65&lid6=55626410&d7=8&mid7=36&x7=6&lid7=55626410&d8=4&mid8=615&x8=65&lid8=44959&d9=4&mid9=36&x9=4&lid9=44959&d10=1.3&mid10=72&bt=5&T_i=25&RH_i=50&T_e=-15&RH_e=80&outside=4&name=Decke%20OG%20SOLL
Aufbauend auf der bereits bestehenden Dämmung der Balkenlage zuerst Hanf bis Abschluss Fusspfette und dann quer noch HDF.
Den Spitzboden würde ich dann so lassen:
https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/index.php?&d0=0.05&mid0=93&d1=4&mid1=90&d2=7.5&mid2=219&bt=1&T_i=-9.99&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=0&name=Dach%20B%C3%BChne%20IST
oder doch noch ein bisschen Hanf? :-)
https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/index.php?&d0=16&mid0=377&x0=65&lid0=72334&d1=16&mid1=36&x1=8&lid1=72334&d2=0.05&mid2=93&d3=4&mid3=90&d4=7.5&mid4=219&bt=1&T_i=-9.99&RH_i=80&T_e=-10&RH_e=80&outside=0&name=Dach%20B%C3%BChne%20SOLL
Gruß
Rainer
dann würde ich das so machen:
https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/index.php?&d0=1.2&mid0=36&d1=2&mid1=86&d2=0.02&mid2=7&d3=16&mid3=642&x3=65&lid3=148527465&d4=16&mid4=36&x4=10&lid4=148527465&d5=1.3&mid5=72&d6=8&mid6=377&x6=65&lid6=55626410&d7=8&mid7=36&x7=6&lid7=55626410&d8=4&mid8=615&x8=65&lid8=44959&d9=4&mid9=36&x9=4&lid9=44959&d10=1.3&mid10=72&bt=5&T_i=25&RH_i=50&T_e=-15&RH_e=80&outside=4&name=Decke%20OG%20SOLL
Aufbauend auf der bereits bestehenden Dämmung der Balkenlage zuerst Hanf bis Abschluss Fusspfette und dann quer noch HDF.
Den Spitzboden würde ich dann so lassen:
https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/index.php?&d0=0.05&mid0=93&d1=4&mid1=90&d2=7.5&mid2=219&bt=1&T_i=-9.99&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=0&name=Dach%20B%C3%BChne%20IST
oder doch noch ein bisschen Hanf? :-)
https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/index.php?&d0=16&mid0=377&x0=65&lid0=72334&d1=16&mid1=36&x1=8&lid1=72334&d2=0.05&mid2=93&d3=4&mid3=90&d4=7.5&mid4=219&bt=1&T_i=-9.99&RH_i=80&T_e=-10&RH_e=80&outside=0&name=Dach%20B%C3%BChne%20SOLL
Gruß
Rainer
DerAchim von www.zimmerei-studt.de (183 Beiträge)
am 15.4.13
Hallo Rainer,
leider muss man davon ausgehen, dass deine PE-Folie nicht mehr ganz dicht ist. Wenn du diese in deiner Berechnung weglässt, hast du ziemlich viel Tauwasser.
Deshalb statt der mittleren Spanplatte eine monolithische Unterspannbahn (diese ist luftdicht aber diffusionsoffen) und statt der oberen Spanplatte diffusionsoffenen und günstigeren Rauhspund (Fichte Nut und Feder).
Hanf im Dach ist verschenktes Geld. Bei Bedarf kann ich dir gerne meine Kto. Nr. schicken. ;-)
Gruß DerAchim
leider muss man davon ausgehen, dass deine PE-Folie nicht mehr ganz dicht ist. Wenn du diese in deiner Berechnung weglässt, hast du ziemlich viel Tauwasser.
Deshalb statt der mittleren Spanplatte eine monolithische Unterspannbahn (diese ist luftdicht aber diffusionsoffen) und statt der oberen Spanplatte diffusionsoffenen und günstigeren Rauhspund (Fichte Nut und Feder).
Hanf im Dach ist verschenktes Geld. Bei Bedarf kann ich dir gerne meine Kto. Nr. schicken. ;-)
Gruß DerAchim
Holzauto (24 Beiträge)
am 15.4.13
Das mit der Kontonummer lassen wir erstmal :-)
Die Simulation mit Unterspannbahn anstatt Spanplatte und ohne PE Folie bringt mir auch Tauwasser (je nach Klimaeinstellungen mehr oder weniger), das lässt sich so im Rechner nicht darstellen.
Gruß
Rainer
Die Simulation mit Unterspannbahn anstatt Spanplatte und ohne PE Folie bringt mir auch Tauwasser (je nach Klimaeinstellungen mehr oder weniger), das lässt sich so im Rechner nicht darstellen.
Gruß
Rainer
DerAchim von www.zimmerei-studt.de (183 Beiträge)
am 15.4.13
Der Aufbau ist so bei ProClima freigegeben. Schreib denen doch mal eine E-Mail an den Support. Die haben dort Feldversuche gemacht mit ähnlichen Aufbauten. Dann bist du auf der sicheren Seite.
Der Knackpunkt an der Konstruktion ist, dass die Folie extrem diffusionsoffen aber gleichzeitig luftdicht ist. Wenn also die Solitex luftdicht angeschlossen wird an angrenzende Bauteile geben die dir schriftlich eine Gewährleistungsbescheinigung.
Gruß DerAchim
Der Knackpunkt an der Konstruktion ist, dass die Folie extrem diffusionsoffen aber gleichzeitig luftdicht ist. Wenn also die Solitex luftdicht angeschlossen wird an angrenzende Bauteile geben die dir schriftlich eine Gewährleistungsbescheinigung.
Gruß DerAchim
Holzauto (24 Beiträge)
am 15.4.13
Support ist eine gute Idee, ich kann jedoch auf der HP kein Beispiel für die Solitex finden welches deinen Planungen entspricht. Werde den Aufbau trotzdem schildern und hier Info bzgl. Rückantwort geben.
Gruß
Rainer
Gruß
Rainer
Holzauto (24 Beiträge)
am 17.4.13
So, mit dem Support telefoniert und die Info bekommen dass sie das so nicht freigeben. Habe eine Berechnung mit DASATOP als Sub- Top- Lösung (also Dämmung raus und die DASATOP um die Balken legen) bekommen. Sieht gut aus:
https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/index.php?&d0=1.2&mid0=36&d1=2&mid1=86&d2=0.025&mid2=2935&d3=16&mid3=376&x3=65&lid3=55626410&d4=16&mid4=36&x4=8&lid4=55626410&d5=6&mid5=376&x5=65&lid5=56982&d6=6&mid6=36&x6=4&lid6=56982&d7=1&mid7=86&d8=6&mid8=615&x8=65&lid8=44959&d9=6&mid9=36&x9=4&lid9=44959&bt=5&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=4&name=Bsp.%20proclima
Wesentlich ist dass die Spanplatte rauskommt, das hattest du ja auch vorgeschlagen. Man könnte auch noch Hanf durch HDF ersetzen, das spart Aufbauhöhe. Ich bin jetzt nur am überlegen ob ich mir das antue da die bestehende PE-Folie aktuell für die Hälfte vom Haus bereits nachgearbeitet ist, andererseits stört es den Aufbau nicht wenn beides vorhanden ist. Ich würde also Spanplatte und Mineralwolle rausschmeissen, einen anständigen Aufbau mit der DASATOP machen und mit Rauspund abschliessen.
Gruß
Rainer
https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/index.php?&d0=1.2&mid0=36&d1=2&mid1=86&d2=0.025&mid2=2935&d3=16&mid3=376&x3=65&lid3=55626410&d4=16&mid4=36&x4=8&lid4=55626410&d5=6&mid5=376&x5=65&lid5=56982&d6=6&mid6=36&x6=4&lid6=56982&d7=1&mid7=86&d8=6&mid8=615&x8=65&lid8=44959&d9=6&mid9=36&x9=4&lid9=44959&bt=5&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=4&name=Bsp.%20proclima
Wesentlich ist dass die Spanplatte rauskommt, das hattest du ja auch vorgeschlagen. Man könnte auch noch Hanf durch HDF ersetzen, das spart Aufbauhöhe. Ich bin jetzt nur am überlegen ob ich mir das antue da die bestehende PE-Folie aktuell für die Hälfte vom Haus bereits nachgearbeitet ist, andererseits stört es den Aufbau nicht wenn beides vorhanden ist. Ich würde also Spanplatte und Mineralwolle rausschmeissen, einen anständigen Aufbau mit der DASATOP machen und mit Rauspund abschliessen.
Gruß
Rainer
DerAchim von www.zimmerei-studt.de (183 Beiträge)
am 18.4.13
Hallo Rainer,
die Sub and Top Variante ist natürlich die Königslösung. Wundert mich, dass sie die Luftdichtung-Aussen-Variante nicht abnicken. Ich kenne Baustellen bei denen sie das getan haben. Vorraussetzung, soweit ich weiß, dass die Solitex min.35mm überdämmt ist, und darunter min. 40mm sorptionsfähige Dämmung liegen.
Aber ich ruf dort auch an, bevor ich einen Aufbau freigebe.
Viel Erfolg!
Gruß DerAchim
die Sub and Top Variante ist natürlich die Königslösung. Wundert mich, dass sie die Luftdichtung-Aussen-Variante nicht abnicken. Ich kenne Baustellen bei denen sie das getan haben. Vorraussetzung, soweit ich weiß, dass die Solitex min.35mm überdämmt ist, und darunter min. 40mm sorptionsfähige Dämmung liegen.
Aber ich ruf dort auch an, bevor ich einen Aufbau freigebe.
Viel Erfolg!
Gruß DerAchim
DerAchim von www.zimmerei-studt.de (183 Beiträge)
am 19.4.13
Hab nochmal bei proclima die HP durchsucht. Das System heißt jetzt Dasaplano und es muss min 1 Drittel der gesamten Dämmstärke ausserhalb der Luftdichtung liegen. Man spart sich das fummelige um den Sparren legen.
http://www.wissenwiki.de/Verarbeitung_%28DASAPLANO_0,01_connect%29
Gruß DerAchim
http://www.wissenwiki.de/Verarbeitung_%28DASAPLANO_0,01_connect%29
Gruß DerAchim